Теплица по митлайдеру из профильной трубы чертеж. Как изготовить теплицу по митлайдеру своими руками. Правила сборки теплицы

Двойная цельная дуга 40х20 мм и 20х20 мм Выдерживает до 778 кг/м 2

Оцинковка изнутри и снаружи - 100% защита от коррозии и ржавчины

Улучшенный крепеж на 4-х болтах вместо двух - запатентованная краб-система

Плотный поликарбонат 4 мм с защитой от УФ-лучей прослужит в разы дольше

Толщина стали не менее 1,2 мм - выше, чем по ГОСТу!

Официальный гарантийный талон на 10 лет - не просто слова

Комплектация:

Две двери, две форточки с торцов, парные форточки каждые 2 м вверху и внизу в комплекте

Обеспечивают идеальное проветривание

Поликарбонат не менее 4 мм с защитой от ультрафиолета

Срок службы более 10 лет

Фурнитура (ручки, крючки, петли)

Полностью укомплектована для эксплуатации

Инструкция и гарантийный талон

Полный пакет документов

Доставка

Стоимость доставки:
В пределах города – бесплатно, за городом первые 50 км бесплатно, далее 30 рублей за км.
Доставляем ежедневно с 8:00 до 23:00, на следующий день после заказа или в заранее оговорённую дату. Без праздников и выходных!

Доставка доп. оборудования

По Москве мы доставляем дополнительное оборудование в рабочее время, по вторникам. Стоимость доставки 500 рублей за мелкогабаритные товары и весом до 3 кг, 700 рублей за крупногабаритные или товары весом более 3 кг.

Сборка

Стоимость сборки стандартных теплиц и павильонов шириной до 3 м Стоимость сборки широких теплиц (ширина от 3,5 м) 600 рублей за квадратный метр.

Стоимость сборки беседки 3 000 рублей

Особенности работы

Доставка

Запланированные доставки не переносятся

Контроль

Вся комплектация контролируется дважды

Хранение

Бесплатное на 3 мес.

Сборщики

Проходят год стажировки

После сборки

Теплица по чертежам и размерам Миттлайдера

Теплица "Миттлайдер" от ОченьКрепко выполнена с учётом чертежей доктора сельскохозяйственных наук Джекоба Миттлайдера. Урожайность такой теплицы выше на 20-25%, чем обычной, за счёт продуманной конструкции, лучшего микроклимата, эффективной схемы воздухообмена и большего обьема. В ней нет сквозняков и увеличенная инерция перепада температур.

Но нет ничего хорошего, что нельзя было бы улучшить. Мы проанализировали расчёты и конструкцию Миттлайдера и внесли собственные изменения, которые дополнительно увеличили урожайность.

Новшества в конструкции:

  • Крыша - выпуклая, арочного типа
  • Покрытие - поликарбонат
  • Материал - оцинкованная сталь
  • Форточки - изменён угол установки
  • Каркас - увеличено расстояние между стойками

Теперь расскажем подробнее, почему и для чего были внесены изменения в проекте.

1. Наша крыша арочная. В оригинале - плоская. В нашем варианте поликарбонат тоже способен нести нагрузку, в результате чего общая прочность теплицы возрастает.

2. Покрытие - поликарбонат. У базовой теплицы - двойная пленка. Поликарбонат прочнее, прозрачнее, надёжнее, и просто красивее пленки.

3. Каркас нашей теплицы из оцинкованной стали, тогда как учёный рассчитывал из дерева. Наша конструкция тоньше, на 3-4% больше пропускает света. А каждый процент освещённости дает процент к урожаю. К тому же мы даем гарантию на каркас 10 лет.

4. Форточки расположены под точно рассчитанным углом между крышей и лучами Солнца в зените. При этом освещённость теплицы возрастает. В первичной конструкции солнечные лучи идут параллельно северному скату крыши, в результате крыша становится затенённой.

5. Расстояние между стойками 1 м против 50-60 см по чертежам. За счёт этого ещё 3-4% добавляется к освещённости.

В итоге урожайность теплицы Миттлайдер от ОченьКрепко выше на 30-35%, чем обычных теплиц. Приобретая такую теплицу, можете быть уверены в большом урожае.

Обратите внимание - конструкция специально продумана для того, чтобы ее можно было недорого перевозить транспортными компаниями. Поэтому теплицу "Миттлайдер" мы доставляем во все регионы России. Стоимость доставки можете узнать у наших консультантов по телефонам, которые указаны вверху сайта.

Преимущества Факты Цифры
Защита от ржавчины Оцинкованная труба (изнутри и снаружи) 180 мкм
Безопасность, долговечность Оригинальная улитка, двойная труба 40х20мм и 20х20мм
Проветривание Двери и форточки в торцах и потолке теплицы от 4 шт
Снятие нагрузки с поликарбоната 9 надёжных перемычек 40х20мм
Качественный металл Оцинкованная сталь 1.2 мм
Распределение нагрузки Расстояние между арками 1 м
Дополнительная защита Поликарбонат с УФ защитой от 4 мм
Запатентованный крепеж Краб-система 4 болта
Большая несущая способность Выдерживает до 100 см мокрого снега 778 кг/м 2
Простая сборка Понятная инструкция в комплекте 1
Не требуется демонтаж Стоит весь год без дополнительных усилений
Гарантийный талон Гарантия 10 лет

Тепличное сооружение по Митлайдеру широко известно у огородников. Является уникальной конструкцией, у которой объёмная вместительность. Подходит для выращивания самых разнообразных культур в оптимальных условиях.

Строительство универсальной теплицы по Митлайдеру:

Особенности теплицы по Митлайдеру

Теплицу Митлайдера также называют «американской». Сооружение обладает характерными особенностями, выделяющими её среди остальных теплиц:

  • Необычной вентиляционной системой. У верхней части крыши есть фрамуги, через них проходит теплые воздушные потоки. Поступление свежего воздуха осуществляется через открытые двери либо дополнительные окошки, расположенные ниже уровня крыши;
  • Часто установленные балки и распорки обеспечивают прочность каркаса. Конструкции не страшен град и сильный ветер;
  • Возможностью перемещения с места на место, при условии, что монтаж осуществлялся болтами либо шурупами, не используя гвозди;
  • Установку теплицы осуществляют в направлении запад-восток;
  • Отсутствием необходимости в дополнительном оборудовании либо дозаторах для подпитки газом, поскольку благодаря естественной вентиляции происходит снабжение выращиваемых растений углекислым газом в необходимом объёме.

Виды и материалы для изготовления каркаса теплицы по Митлайдеру

Чаще всего сооружают двускатную теплицу с вертикальными стенами. У северной стороны сооружения есть высокий скат, защищающий культуры от холодных ветров. Нижний скат имеет южное направление.

СПРАВКА: Теплица по Митлайдеру с арочной крышей обладает определенной популярностью, поскольку двухуровневая крыша отлично обеспечивает необходимое проветривание, в отличие от стандартных арочных конструкций.

В качестве материала для сооружения каркаса используют:

  • Профильную трубу с сечением 50х50 мм. Отличный вариант для поликарбонатного покрытия;
  • Деревянный брус с сечением 75-100х50 мм. Каркас идеален для полиэтиленовой пленки.

СПРАВКА: Различия заключаются только в способе крепления укрывного материала: поликарбонатное покрытие закрепляют саморезами по металлу, а для закрепления пленочного покрытия используют степлер либо деревянную рейку и гвозди.

Подготовка к сооружению

Подготовительные мероприятия заключают в себя:

  • Составление чертежа, в соответствии с размерами будущей теплицы. Рекомендуемые параметры сооружения: длина — 6 м, ширина — 3 м, высота — 2,7 м. Разница между верхним и нижним скатом — 45 см;
  • Приобретение материалов согласно составленным чертежам;
  • Определение участка для строительства. Выбранное место очищают от мусора и растительности, тщательно разравнивают.

Следующим этапом является выбор типа фундамента. Оптимальный вариант для поликарбонатного сооружения — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Это простая и надежная конструкция.

Заливка фундамента

Пошаговая инструкция заливки ленточного фундамента:

  • Выполнить разметку основания используя колья и веревку, натянутой между ними;
  • В соответствии с разметкой выкопать траншею, глубиной — 0,6 м, шириной — 0,25 м;
  • Смешать по одной части песок и гравий;
  • Высыпать полученную смесь в траншею 10-ти сантиметровым слоем, это послужит своеобразной подушкой;

  • Из досок и кольев соорудить опалубку. Колья вкопать с интервалом 30-40 см;
  • Каркас из арматуры соорудить используя электросварку либо связать прутья между собой при помощи стальной проволоки;
  • Готовый каркас поместить в опалубку;
  • Приготовить раствор цемента, смешав щебень, песок и цемент в пропорции 5:3:1;
  • Залить раствор в опалубку.

ВНИМАНИЕ: Убирают опалубку спустя 7 дней после заливки. Приступают к строительству теплицы через месяц после сооружения фундамента.

Поликарбонат

Технология строительства тепличного сооружения из поликарбоната:

  • Сверху на фундамент укладывают основание будущей конструкции. В качестве основания используют брусья с сечением 10х10 см. Брусья укладывают по всему периметру сооружения и закрепляют между собой саморезами;

СПРАВКА: После укладки основания обязательно проверить правильный ли получился прямоугольник. Затем вдоль всей площади основания вбивают колья, соединение с брусьями осуществляют саморезами.

  • Собирают боковые стены согласно намеченным размерам. Для соединения стен используют также саморезы;
  • Сооружают торцы. Расстояние между стойками равняется 70 см. Стенки монтируют при помощи бруса с сечением 75х50 см;
  • Собирают дверной проём. Производят установку на дверной проем петель;
  • Устанавливают окна. В данной конструкции у оконной рамы должен быть угол наклона аналогичный наклону кровельного ската, составляющий 30º. Оптимальный вариант для сооружения — два окна.

К заключительному этапу относится возведение крыши. Для сооружения крыши используют:

  • Пять балок, длина которых 1,9 метра;
  • Пять брусьев, длиной 32,7 см. Они послужат опорой. Углы брусков должны быть срезаны;
  • Пять клиньев треугольной формы, с одинаковыми сторонами 50 см. Их изготавливают из фанеры толщиной 70 см.

Используя материалы собирают пятистропильную конструкцию. Расстояние от крайней точки до другой — 240 см. Затем гвоздями закрепить клинья. Производят монтаж готовых сооружений сверху стен. Вначале боковые элементы, после остальные, с одинаковым расстоянием. Установленные конструкции закрепить саморезами. На самом верху под кровлей осуществляют установку бруса с сечением 75х50 мм, к нему производят крепление оконных рам. Сверху необходим монтаж вспомогательной доски. Под окнами между стропилами закрепляют несколько коротких брусков.

ВНИМАНИЕ: Все деревянные детали конструкции, контактирующие с влажной почвой, покрывают олифой. Готовый каркас покрывают поликарбонатом.

Во время монтажа поликарбонатного покрытия необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Нужно предварительно просверлить отверстия для саморезов. Отверстия должны быть шире диаметра саморезов на 2-3 мм;
  • Избегать чересчур плотного прижимания поликарбонатных листов к каркасу;
  • Установку поликарбонатного покрытия производят стороной с защитой от ультрафиолетового излучения. Благодаря защитной мембране у покрытия присутствует голубоватый оттенок.

Выбор тепличного сооружения по Митлайдеру станет отличным вариантом на приусадебном участке. Благодаря особенностям конструкции оказывается положительное воздействие на развитие растений и гарантирует получение большого урожая в конце дачного сезона.

Теплица по Митлайдеру. От проекта до изготовления:

В свое время любителем различных экспериментов и опытов с тепличным урожаем доктором Джейкобом Митлайдером была изобретена новая конструкция теплицы. Так называемую теплицу по Митлайдеру нередко еще нарекают «американской». Она легка, проста в изготовлении, имеет удобное расположение окон для периодического проветривания и по-своему оригинальная. А собирается теплица митлайдера своими руками без каких-либо проблем – ее конструкция достаточно проста и мобильна. Главное – знать все ее секреты.

Виды конструкций теплицы по Митлайдеру

Традиционная митлайдеровская теплица – двускатная и с вертикальными стенами. Но сегодня все чаще стал появляться второй ее вариант – на основе арочной теплицы, тоже покрытой пленкой. И этот вариант намного проще традиционного первого, а потому возвести его своими руками намного легче.

В этом есть свой большой плюс – обычная арочная теплица как раз и знаменита тем, что вентиляция в ней крайне затруднена, и даже проходящий сквозь двери воздух не может вытеснить всю ту теплую воздушную массу, которая локализуется всегда под потолком. Вот почему обустройство двухуровневой крыши, какую имеет только теплица по методу Митлайдера, полностью решает эту проблему.

Фрамуга в теплице Митлайдера достаточно большая по площади, а потому более холодный поступающий из нее воздух полностью вытесняет теплый, и хорошо распространяется по всей теплице. Появился не так давно и третий вид теплицы по Митлайдеру – с двумя фрамугами. Одна из них расположена под южным скатом, а вторая – над ним же, но под коньком.

Главные преимущества митлайдеровской конструкции:

  • Двухуровневая крыша, на которой устроено особой формы вентиляционное устройство. Оно предельно простое в изготовлении и безотказное в эксплуатации. Проходит это вентиляционное отверстие от торца до торца вдоль теплицы, благодаря чему по всей площади внутреннего пространства тепличного сооружения надежно обеспечен равномерный и интенсивный воздухообмен.
  • Благодаря хорошей внутренней вентиляции, теплица Митлайдера не нуждается в дополнительном оборудовании для проветривания – никаких автоматических вентиляторов не нужно вообще, ведь интенсивный равномерный воздухообмен происходит естественным путем. А это немалая экономия по части электроэнергии. Фрамуги теплицы Митлайдера обращены на юг, а потому холодный воздух, который мог бы переохладить растения, внутрь конструкции не попадает.
  • Сама теплица по Митлайдеру предусматривает очень прочный каркас благодаря установке балок по всему периметру и раскосам, которые обеспечивают дополнительную жесткость. Такая теплица без проблем противостоит и граду, и сильному ветру, и обильным снегопадам.
  • Благодаря естественной вентиляции в теплице достаточно необходимого для питания растений углекислого газа, и уже не нужно специальное оборудование – баллонов с этим газом или каких-либо дозаторов.
  • Все детали традиционной митлайдеровской теплицы изготовлены из дерева, а потому на несущих конструкциях уже не скапливается конденсат, как, например, на металлических деталях (что особенно губительно для самих растений).
  • В теплице Митлайдера удобно расположены горизонтальные поперечные балки – они находятся выше человеческого роста, благодаря чему боковые стены не наклонены, а строго вертикальны, и работать в такой теплице – сплошное удовольствие. Также сами балки можно использовать для подвязки растений – например, огурцов. Такая конструкция имеет достаточно большой объем, благодаря чему ее микроклимат максимально устойчив к любым температурным воздействиям извне.

Помимо всего прочего, несмотря на габариты митлайдеровской теплицы, ее легко можно собрать при помощи шурупов и болтов, как и разобрать для того, чтобы переместить на другой участок.

Как сделать теплицу по методике Митлайдера

Участок для теплицы по Митлайдеру нужно искать хорошо освещенный и идеально ровный. Как только такое место найдется, можно готовить основание.

I этап. Изготовление основания

Для этого необходимо найти брус с сечением 10х10 см и длиной 3 м. Брус укладывается, и углы соединяются саморезами. А, чтобы быть уверенным, правильным ли получился прямоугольник основания, нужно измерить два диагональных размера – если они равны, тогда все было сделано верно. Теперь уровнем нужно проверить горизонтальное расположение брусьев в самом основании. Дальше нужно вбить колышки по всему периметру теплицы и саморезами связать их с брусом. А вот ту часть колышек, которые окажутся выше бруса основания, следует спилить.

II этап. Возведение конструкции теплицы

На ровной поверхности нужно собрать две боковые части теплицы точно также, как показано на рисунке. Далее измеряются диагональные размеры, и, если получившаяся стена имеет правильную прямоугольную форму, то далее ставятся укосы. После чего можно ставить две стены вертикально на основание и закреплять их саморезами.

III этап. Установка торцевых стен

Для того, чтобы установить торцевые стены, понадобится брус с сечением 75х50 см. Сами стойки нужно устанавливаться на расстоянии 70 см, согласно ширине двери. Стойки на рисунке ниже обозначены как (а), бруски – (b), а укосы – (е).

IV этап. Установка окон

Основание оконной рамы в теплице по Митлайдеру – 30 градусов, и столько же имеет скат крыши. Согласно замерам на рисунке нужно сделать 2 окна и установить их, используя специальные навесы и фиксаторы к каждой из рамок. Теперь нужно изготовить брус сечением 50х50 и отдельные клинья по 7 мм из простой фанеры. И можно собирать каркас двери на саморезы и прикреплять фанерные клинья так, как это показано на рисунке ниже. А вот уже ручки и навесы устанавливать можно по желанию.

V этап. Строительство крыши

Для того, чтобы соорудить крышу на теплице Митлайдера, следует заранее подготовить: – 5 одинаковых стропил по 1,9 м; – 5 опорных брусков длиной 32,7 см, со срезанными углами; – 5 треугольных клиньев 50х50х50 см, которые можно легко выпилить из фанеры толщиной 7 мм.
Теперь нужно собрать 5 стропильных конструкций крыши по представленным ниже образцам. Главное, чтобы расстояние между крайними точками получилось равным 2,4 м. А затем уже можно гвоздями шагом 50 см прибить треугольные клинья. Все 5 стропильных конструкций нужно установить на вершину стен – сначала боковые конструкции к каждой стороны, а потом – три другие на одинаковом расстоянии.

Все нужно надежно закрепить саморезами. А чтобы крыша сохраняла вертикальное положение, ее можно временно подпереть с двух концов. Теперь брус для крепления фрамуг размером 75х50 см нужно установить под самой вершиной крыши и сверху еще и укрепить доску. Далее между стропилами ниже окна следует установить ряд коротких брусков.

VI этап. Укрытие каркаса

На этом этапе уже можно покрывать теплице полиэтиленовой пленкой, накладывая на нее тонкие доски и прибивая их гвоздями прямо к каркасу теплицы. Точно также оббить пленкой нужно и окна, и двери. Но важно помнить, что настоящая теплица по Митлайдеру должна быть укрыта двойным слоем пленки – расстояние между листами должно быть не менее 5-7 см. Благодаря двойной воздушной прослойке даже в сильные заморозки растения в теплице чувствуют себя хорошо.

Митлайдеровская теплица неспроста признана во всем мире самой функциональной – каждый ее элемент выполняет свою функцию максимально эффективно, и в тоже время само строительство такой теплицы выходит достаточно экономичным.

Видео-примеры с полезной информацией

Видео #1 – самостоятельная сборка миттлайдеровской теплицы

Видео #2 – сборка готовой покупной конструкции

» из представленного автором материала вы узнаете, как самостоятельно построить теплицу по Митлайдеру. Особенность конструкции заключается в том, что форма крыши имеет 2 ската при том они не симметричны и расположены под разными углами. Основная же фишка в том что из за такой геометрии образуется зазор между 2 мя скатами, где необходимо расположить фрамуги для проветривания и естественной циркуляции воздуха в теплице.

Внимание! Форточки для проветривания должны располагаться и смотреть исключительно на южную сторону, дабы не происходило задувание холодного воздуха. Противоположная сторона крыши естественно на северную.

Как все прекрасно знают в теплицах скапливается много углекислого газа CO 2 что неблагоприятно сказывается на росте растений. Вот именно по этой причине Американский профессор Сельскохозяйственных Наук Джозеф Р. Митлайдер разработал и удачно внедрил в профессиональное овощеводство, данную особенность в конструкции теплиц.

Так же в теплице желательно иметь теплый пол и узкие грядки шириной порядка 45 см это тоже даст неоспоримый плюс в ходе выращивания овощей. Для покрытия теплицы можно использовать полиэтиленовую пленку, стекло или поликарбонат довольно хороший материал.

И так, давайте же рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для постройки теплицы?

Материалы
1. брус 100х100
2. поликарбонат
3. доска 30 мм
4. гвозди
5. саморезы с прессшайбой
6. пенопласт
7. гофрированная труба
8. петли мебельные и дверные
9. шпингалеты

Инструменты
1. лопата
2. электролобзик
3. дрель
4. шуруповерт
5. молоток
6. рулетка
7. уровень
8. уголок
9. ножовка
10. стремянка

Пошаговая инструкция строительства теплицы по Митлайдеру.

И так, первым делом следует изучить чертежи и схемы представленные автором, самое главное здесь это углы под которыми расположены скаты их нужно соблюсти, потому как это очень важно.













В каждом индивидуальном случае размеры будут естественно разные, потому как у кого то большой участок и ему нужна большая теплица, а на 6 сотках понятное дело нужна компактная и небольшая тепличка, главное здесь соблюсти углы наклона ската и расположение, фрамугами на ЮГ а противоположной стороной естественно на СЕВЕР, необходимо это для того чтоб в теплицу через фрамуги не попадал холодный ветер.
После того, как составлены схемы и чертежи, требуется выбрать самое лучшее место на участке, естественно оно должно быть солнечным и не затемненным. Далее следует расчистить периметр застройки от кустарника, мусора, камней и прочего, а так же снять слой дерна (если таковой имеется) Автор для этого использовал специальную технику, потому как в его планах построить большую и добротную теплицу 12 х 6 м.

Так же как было оговорено выше, желательно в тепличке уложить теплые полы. Так как у автора грандиозные планы, он прокладывает целую теплотрассу))) Роет траншею при помощи экскаватора.

Прокладывает трубы.

Стены обкладывает пенопластом.

Засыпает яму грунтом и разравнивает поверхность.

После проведенных работ автор приступает к вкапыванию деревянных столбов. Лучшим образом конечно сделать неглубокий фундамент, а уже на его основании строить деревянный каркас, таким образом он прослужит гораздо дольше. Но чтож, как говорится "Хозяин Барин" или бы как выразился М. Задорнов "Ну вы поняли")))

Столбы должны располагаться на одном уровне, для чего следует натянуть белую веревочку.

В краях бруса предварительно следует просверлить отверстия под забивку в них гвоздей, таким образом удастся избежать растрескивания древесины. Так же желательно использовать оцинкованные гвозди, потому как они не ржавеют по истечению некоторого времени.

Брус крепит с помощником, один край нужно будет обязательно держать, иначе от удара молотка он просто упадет на землю.

И так, получилась 3 ряда колонн из деревянного бруса.

После чего укладываются стропила.

Края спиливаются под угол.

Просверливаются отверстия и забиваются гвозди.

На противоположную сторону под другим углом, указанным на чертеже.

Вот собственно такая 2х скатная крыша получается.

После чего на подготовленную поверхность начинается укладка лисов поликарбоната.

Один скат, потом другой.

Работа ведется вдвоем, так сподручнее и веселее.

Стены так же обшиваются поликарбонатом.

Отделка теплицы поликарбонатом закончена. Обратите внимание стены тоже имею форточки, это необходимо для лучшей вентиляции.

Стена где расположена входная дверь будет глухой из доски.

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

  • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
  • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
  • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
  • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
  • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
  • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

  • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
  • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
  • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

Классический дизайн Митлайдера предусматривает также еще один ряд форточек по верхней части южной стены. Именно такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха в объеме.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

  • ориентация относительно сторон света и горизонта;
  • освещенность;
  • свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

  • глубина подпочвенных вод;
  • эффективность дренажа;
  • кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • электропила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • стремянка;
  • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

  • брус 100*100 для фундамента;
  • брусок 50*75 для стропил и стоек;
  • брусок 50*50 для фрамуг;
  • биозащитная пропитка;
  • малярный инструмент или краскопульт;
  • уголки усиленные 50*50*35*2;
  • петли для дверей и окон;
  • саморезы;
  • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

  • расчистить и выровнять участок;
  • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
  • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
  • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
  • обильно смочить и повторить трамбовку;
  • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
  • пропитать брус биозащитной пропиткой;
  • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
  • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

  • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
  • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
  • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
  • установить укосины;
  • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

  • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
  • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

  • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
  • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
  • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
  • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
  • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

  • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
  • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
  • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
  • покрывается крыша, окна и двери;
  • операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

  • трубогиб;
  • ножовка по металлу или электролобзик;
  • сварочный аппарат с расходными материалами;
  • угловая шлифмашина;
  • шуруповерт или дрель;
  • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
  • сверла по металлу;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

  • металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
  • металлопрофиль 20*20*1;
  • арматура 4-8мм;
  • фурнитура дверей и форточек;
  • грунт и краска;
  • малярный инструмент;
  • растворитель и ветошь;
  • цемент, песок, щебень, вода.

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
  • костюм и обувь из негорючего материала;
  • спилковые краги;
  • респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Чертежи

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.


Фундамент

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

  • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
  • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
  • собрать дощатую опалубку;
  • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
  • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
  • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Каркас

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

  • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
  • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
  • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
  • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
  • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о.

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

  • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
  • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
  • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
  • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о:8 шт.

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.