Заборы из профнастила: технология монтажа и комбинирование материалов. Забор своими руками из профлиста Заборы из профнастила как правильно
Многих хозяев загородных участков беспокоит безопасность их владений. Множество современных стройматериалов позволяет выбирать для возведения ограды материал согласно своему вкусу и стоимости, но не в ущерб качеству. В данной статье мы расскажем как сделать забор из профнастила своими руками со столбиками, а также покажем фото и видео по установке забора.
Ограда из металлопрофиля по высоте может быть любой. Обычно для участков вдали от города выбирают высоту 3–5 м. Такое ограждение не только визуально защищает от ненужных свидетелей, но и экранирует звуки от федеральной трассы, например.
Строительство из профилированного листа технологически является довольно простым и не требует привлечения дорогостоящей техники или бригад рабочих.
Обратите внимание! Кирпич также можно использовать как декоративный элемент, обложив им металлические или деревянные столбы.
Устанавливаем лаги
Затем можно устанавливать лаги – поперечный профиль для крепления полотен. Здесь подойдет профилированный брус сечением 40х25 мм или трубы соответствующего диаметра. Количество горизонтальных лаг зависит от величины забора. Если он меньше 1,7 м, достаточно двух рядов. Их крепят с отступом 4 см от верха будущей ограды и от земли. При более высоком заборе количество горизонталей надо увеличить до трех.
Обратите внимание! Лучший способ зафиксировать все металлические части между собой – сварка.
Если вы используете деревянный брус, то срок службы забора понизится.
Обратите внимание! После монтажа всю стальную конструкцию надо прогрунтовать для защиты от ржавчины.
Крепление металлопрофиля
Последний этап – крепление профилированных листов на лаги. Делать это надо на саморезы по металлу длиной 35 мм и с шагом в 500 мм. Соседние фрагменты фиксируются внахлест.
Подобный забор не требует особого ухода. Возможно, время от времени придется покрывать полотна распыляемой краской, чтобы скрыть места царапин или коррозии.
Снаружи такая ограда выглядит солидно и прочно, надежно скрывая дом и придомовую территорию от посторонних взглядов.
Видео
Фото
Каркас
Столбы
В качестве надежной опоры мы используем столбы из загрунтованной профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм и сечением 60х60 мм. По желанию можем установить столбы из кирпича или взять трубу еще прочнее (80х80 мм). Для забора высотой 2 м нужна труба длиной 3 м. Хорошо подумайте: проще сразу сделать нужную высоту, чем потом нарастить забор из профнастила, если захочется ограду повыше. Наращивать придется своими силами. Компании, как правило, таким не занимаются.
Лаги
Для лаг применяем трубы сечением 40х20 мм. Мы привариваем их к столбикам и крепим к ним профнастил. Это надежнее, чем возведение сборного забора без сварки с помощью резьбового соединения, которое со временем разбалтывается. Для 2-метровой изгороди нужны две поперечины. При высоте 2,2–2,5 м уже потребуется три лаги, для 3-метровой ограды - четыре.
C8 - самый дешевый профилированный лист, при этом довольно прочный и легкий. Рекомендуется для монтажа ограждений вокруг строительных площадок, промышленных объектов и дачных участков.
C20 - благодаря большей жесткости и высоте профиля из него получается надежная и крепкая ограда.
C21 - позволяет возводить оригинальные заборы. По характеристикам похожа на предыдущую марку, но немного дороже.
Оцинкованный лист защищен от коррозии благодаря слою цинка, который наносится горячим методом. Это качественный и недорогой вариант.
Двустороннее полимерное покрытие обеспечивает ограждению одинаковый цвет и защиту с двух сторон. На 5–10% дороже одностороннего.
Одностороннее полимерное покрытие напоминает простой крашеный забор, но по характеристикам намного лучше. Оно дополнительно защищает лист от температурных перепадов и не требует обновления больше 20 лет. Позволяет выбрать для внешнего фасада любой из 200 доступных оттенков палитры RAL. Немного дороже оцинкованного профлиста.
Имитация камня и дерева - самый долговечный и надежный вариант для установки. На протяжении 30 лет выглядит, как реальный природный материал. Улучшает защитные свойства профнастила: профлист меньше страдает от механических повреждений и агрессивных природных факторов. Существенно дороже предыдущих.
Мы используем для установки металлических заборов качественный профнастил от лучших российских производителей. Содержание цинка в нем - 140 г/м2, поэтому наши изгороди обходятся без ржавчины более 20 лет. Высота ограждения может быть от 1,5 до 4 метров. Прочность забора сильно зависит от толщины профлиста. Чаще всего для временных конструкций применяют лист толщиной 0,4 мм, а для долговечных ограждений - 0,5 мм.
Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Конструкция забора из профнастила со столбиками
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).
Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.
Забор из профнастила на деревянных лагах
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Статья по теме: Какие бывают и для чего используются декоративные наклейки на стены
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки
Так все выглядит в смонтированном состоянии
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Это вид со двора на забор с двусторонней окраской
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
Статья по теме: Натуральный линолеум - что это такое и где применяется
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.